没到纳木错之前，一路问了很多到过的人，真的那么美吗？回答都是肯定，确实是、真的值得一去。于是在东措找了两个散驴，一起坐上旅游公司的小面包，出发了。车上除了我们三个，其余全是外国人，韩国、德国，等等。
很多人告诉过我，纳木措是很容易有高原反应的地方，在爬山路上，车子比人先有感觉了。同样的坡度，我还没见过开得这么慢的，看起来似乎比走路快不了多少。到了垭口，所有车子都会停车拍照，风很大，长串的经幡张成弧形，人举步维艰。向前方望去，纳木措远远嵌在天际，像许多神湖圣湖那样静静地蓝着。没有太多惊艳的感觉。
车子往下驶去，越来越靠近湖了，一个转弯，一片深不可测浓重得化不开的蓝色出现在眼前。那是水吗？是谁赋予它的颜色，比天空还要蓝千万倍？随着公路远近高低的变化，湖水的颜色也微妙变化着，呈现出不同的蓝色。到了接待处，安顿好简陋的住宿，就迫不及待地奔向湖边，仿佛想要从水里找到答案。亲近到水边，感觉又是不同，从透明到深蓝、到深深深蓝，直到天边，转而和低低的洁白的云层相接。沿着一个半岛走了很远很远，时常忍不住又停下来拍几张照片，尽管景致大同小异，但那神奇的颜色，牵引着人们不自觉地按快门。湖边偶尔看到有游客躺着晒太阳、睡午觉。在一个天然的山洞里，有位老阿妈盘坐于狭小的洞穴中，日日对着湖水转动手中经筒，潜心祷念，传出如低吟般幽幽的声音。那声音让每一个经过的人停驻脚步，找寻内心深处向往的宁静。
临近傍晚，湖面波光粼粼，然而云层越来越厚，看不到传说中令人震撼的日落。一个同伴在铁皮的帐房外病倒，没有钥匙，只好匆忙往回赶。有点体力透支，回到房间时头隐隐作痛。后来我常常在想，那一晚，是不是真的没有日落？也许在日落前一刻，云就散开了呢？
第二天早上，被冰雹打在铁皮屋顶的声音叫醒，零星小雨中，我们离开了纳木措。
